・系統
「シロ」はシロプレン系、「ツー」はツーツーレロレロ系の意味です。っても、硬化剤で区別しているだけですが。
・撹拌性
混ぜやすさ…ってより、硬化前の粘度＋αですが。結構な労力ですので。
・泡抜け
撹拌時に混ざった気泡が、硬化前に抜けるか、そのまま固まるか…ってことです。パーツ周辺はエアブラシで飛ばすにしても、シリコンの強度に関ったり、キャストの硬化熱で膨らんでパーツに変なボツボツ付けたりしますので。結構重要。
・強度
引っ張り強度に相当します。まんま、無理な力がかかった時の壊れにくさです。
・硬度
硬化後のシリコンの固さです。逆テーパーのパーツを外す場合、型が壊れないように柔らかいシリコンがよさげですが。型が潰れたり変形したりで、柔らかすぎてもろくなことはありません。パーツに合わせてケースバイケースと行きたいところですが。
○△×は、あくまで固さであって、使いやすさではないです。
・耐久性
複製を繰り返していくと、シリコンの油分がキャストに吸われて、シリコン表面が硬くなり、しまいにはキャストに食いついて一緒に剥がれる…なんてことになります。当然、高いほうがよいですが。どうせ使い捨てなわけですから、強度とのバランスが大切。
・型の変形
シリコンの熱変形？なんか吸ったり吐いたりしている？。原因はよくわからないですが、シリコン型は使っているうちに反ってきます。反ると、キャストが漏れたり、それを防ぐ為にクランプを強くすると型が歪んだり…。
・参考ショット数
シンプルな形状のパーツでの、個人的記録ですが。５０抜けるとあっても、４５を抜いた型は、次の日には確実に１発目に壊れますし。３０抜いたくらいの型なら、連続して作業をすれば５５くらいは行けます。寿命のつきかけた型を次の日に回すと即死…ってことで。あくまで参考程度に。

品名	メーカー	系統	撹拌性	泡抜け	強度	硬度	耐久性	型の変形	参考ショット数
シロプレン1406	バイエル	シロ	△	△	△	○	○	△	60
旧ＥＸシリコン	ボークス	シロ	△	△	△	○	○	△	50
新ＥＸシリコン	バイエル	ツー	○	○	○	×	△	△	40
KE-12	信越	シロ	△	△	△	○	○	△	50
KE-17	信越	シロ	○	○	○	△	？	△	50
HG-017	WAVE	シロ	○	○	△	○	○	○	50
SG-012	WAVE	ツー	○	○	○	△	？	△	？
RTV8000	シラスコン	？	？	？	？	？	？	？	？

・シロプレン1406
撹拌前にはかなり固いです。割っていない割り箸で500g混ぜると、箸がへし折れるとも…。硬化剤には水色の色が付いていますが、混ざったかの参考にはならない薄さですし。結果、かなり長いこと混ぜる必要があります（精神的に(^_^;)）。泡抜けもあまり良くないですが。耐久性はツー系より良いのです。

・旧ＥＸシリコン
もう売っていないですが。まんまシロプレンです。

・新ＥＸシリコン
ともかく、柔らかいの一言につきます。とてもじゃないですが、これでは精度が出ないです。
さらに、硬化後に１％ちょっとですが、収縮します。上下の型を流す時に時間差を開けると、上下で型がズレるということにも…。柔らかすぎて、気泡抜きの穴を彫るのも異様に苦労します。
泡抜けは良いのですが、作業可能時間が短いです。シロ系のつもりで混ぜていると、流す頃には固まりはじめていることがあります。一度に400g以上はやめたほうがよいかと。
４０ショットくらいで、パーツが張りつきますので、シンプルな形状でも、そこで終わりです。
ってことで。ゴジラ向け？。

・KE-12
シロプレンより固いですが、正直フィギュアには固すぎかも。メカ系には良いってことで。他の特性はシロプレン相当です。
高いです（シロプレンの倍ほど）。

・KE-17
シロ系ですが、シロプレンより柔らかいです。他の特性も、柔らかいシロプレンってところでして。けっこう使いでは良いかもしれませんが、高いです（シロプレンの倍ほど）。

・HG-017
物性はシロプレン相当ですが。硬化前は柔らかく、硬化剤に色が付いているので、ブルーベリーヨーグルトのようでおいしそう…じゃなくて、混ぜ加減も分かりやすく、これは便利です。使っていくうちの型の変形は、これが一番少ないです。これでもうちょっと柔らかく＆引っ張り強度が高ければ、最高なんですが。

・SG-012
物性はツーレロ相当ですが。同じツーレロの新ＥＸよりだいぶ固いです。シロ系よりは気泡抜きは彫りにくいですが、我慢できる範囲です。シロ系よりは柔らかいですが、逆テーパーの多いフィギュアパーツには、ちょうどいいかな。
強度は、シロ系よりはずっと高いですが。耐久性は現在調査中（っても、３０までしか試さないので。限界については、今回は測定しない予定）。

・RTV8000
よいという評判です。ハンズとかでは、シロプレンの３倍と高価ですが。抜き業者系ルートで安く手に入るようで。一度試して見たいと思います。


ってことで。とりあえずのレポートでした。更新予定あり(^_^;)。

一般的に売っているシリコンには、２系統あるようで。以前書いた用に、私は勝手にシロプレン系とツーツーレロレロ系にわけています。これらは、硬化剤で見分けます。シロプレン系は１０ｃｃのポリ容器に、ツーレロ系は、５０ｃｃほどの褐色ガラスビンに、硬化剤が入っています。

基本物性としては、
シロプレン系：硬めで低引っ張り強度。対溶剤性が高い。硬化後の収縮率は低い（遅い？）
ツーレロ系：柔らか目で高引っ張り強度。対溶剤性が低い。硬化後の収縮率は高い（早い？）
と、対照的です。

「引っ張り強度」とは、読んで時の如く、「引っ張ってもちぎれにくい」ってことで、複雑な形を抜く時などは、こちらを用いた方が良いわけですが。データ的には、信越のＫＥ１２／１７で３kg/cm^2、シロプレンで２０kg/cm^2と、シロプレンの方が圧倒的に強いです。
ただ。この引っ張り強度が高いと、彫刻刀等の歯が、異様に通りにくくなります。湯口／空気抜きの溝を彫るのに、けっこう苦労します。

「対溶剤性」は、主に流すレジンに対しての耐性です。シリコンの油分（具体的に何が抜けるのか不明ですが。とりあえず油分としておきます）は、型抜きを続けるとだんだん抜けて、型の表面が硬くなったり、流したレジンが引っついたりします。これは文句なし高いに越したことはないです。

「収縮率」。シリコンは、しばらくすると収縮します。実際には１％以下なのですが。１０ｃｍで１ｍｍずれたキットを想像していただければ、問題はわかると思います。とうぜん低いほうがいいのですが。
シロプレン系はこの収縮がゆっくり起きますので、型を両面作るあいだには、上下の方の収縮を気にする必要はないのですが。ツーレロ系は、１日おくともう収縮しています。これは、型作りを急ぐ必要があることを意味します。型の数がある程度増えて、かつ夜中にエアコンプレッサーが動かせないところに住んでいる人には、この一日に２回のシリコン流しは、けっこう無理があります。

で。総合評価ですが。これはもう「何回抜けるか」によるわけですが。

パーツを外す時に力が加わるようなところは、割れて来たりちぎれたりするわけで、これを考えると高引っ張り強度が欲しいところです。が、対溶剤性が低いと、パーツが剥がれなくなって、型の寿命となります。
シロプレン製の型は、「割れる／ちぎれる」で寿命が来ます。シンプルな型（逆テーパーも無く、簡単にパーツが出せる）なら、７０ショットはいけます（ただ、だんだん表面がざらっとした感じにツヤが無くなって来ます。パーツとしては、普通の表面処理をしている間に奇麗になる程度ですが）。これ以上になると対溶剤性が限界に来て、パーツが張りついて来ます。
複雑なパーツになると、すぐに型が欠けて来て、２０も抜けるか怪しいところです。

ツーレロ系は、「パーツが張りつく」つまり対溶剤性の限界で寿命が来ます。だいたい４０ショットあたりから苦しくなって来ます。シンプルなパーツ／複雑なパーツな限らず、寿命が一定…。

ならば、複雑なパーツはツーレロ系で、単純なパーツはシロプレンで…とも思いますが。異種シリコンで抜いた１キットとしてみると、シリコンの収縮率が問題になってくるわけで。パーツの大きさが！なんて事も、極端な話あるわけで。また、高引っ張り強度が必要な部分なんて、キットの数ヶ所ってのが普通ですから。
個人的結論としては。「壊れそうなパーツの型は集めて、型の作り直しの手間を少なくして、シロプレンの耐久性を生かす」というところで、シロプレン系に落ちついています。
ツーレロの引っ張り強度は、私の用途としてはちとおおげさですし、対溶剤性は低いです。逆にシロプレンの引っ張り強度は低すぎ…。このへんのバランスが取れたシリコンって、出ないかしら？。

・2001/04/18 ＷＡＶＥ製シリコンＨＧ−０１７のこと。
ってことで。シロプレン１４０６が入手できなかったので。ＷＡＶＥの「ＨＧ−０１７ というシリコンを買って見ました。
硬化剤の入れ物が、シロプレン／信越と同じなので、似たような物性かな？とおもい買ったわけですが。硬化剤の色が違いました。ＨＧ０１７の硬化剤は、ブルーベリーの色です。白いシリコンに垂らすとなんかおいしそう…。この色って、単に混ぜ加減がわかるように…ってことのようで、多分物性には影響無いのでしょう。硬化剤の色がきついので、混ぜた後のシリコンは、ほんのりあずき色。
この混ぜ加減がわかるのは便利です。今まではこれでもかと撹拌していましたから。
ただ！。この硬化剤、「４０滴で１ｇ」とか書いてありますが。嘘です。ぜんぜん足りません。２５〜３０滴が正解かと。…シロプレンは２０滴とありました。
混ぜる前のシリコンの流動性は、シロプレンより高いです。っても、ツーレロよりは粘るのですが。シロプレンがちと粘りすぎだったので、このＨＧ０１７はちょうといいです。

あと…。「１Ｋｇ」と書いてありますが、１Ｋｇ入っていた例無いですな。だいたい９５０ｇって感じで。缶の内側に張りついて取れない分を考えても、５％程ケチっているようです…ってのは、どこのシリコンでも同じなのは、揮発している？。

ちなみに。同社のＳＧ−０２０とＳＧ−０７０はツーレロ系でしょう。…両者がどう違うのか解りませんが…。
シロプレンは￥２９８０。ＷＡＶＥのＨＧ−０１７が￥２５００（１０缶で￥２２５００）。送料は通販は１万円越すと￥５００円。このシリコンが使えるのなら、便利なのですが…。

入手したのは、近くのＤＩＹ店の美術素材コーナーで、１リットル缶が￥１８００ほどでした。ハンズにもあるそうです。これだけあれば、一生物かも…。

物自体は、透明な接着剤という感じです。粘度や色、臭いもまんまでして。かなりべた付く液体です。
使い方は、ポリパテに混ぜるだけですが。かなり少量で十分希釈することができます。普通は、混ぜるのに使うへらを浸して、数滴垂らせば十分でしょう。
留意点がいくつか。
そのねばりにも関らず、浸透性がかなり強いです。私も、ペーパーパレットをポリパテを混ぜるのに使っていたのですが。おもいっきり引っ付くようになりました。囲いを作って流し込むやり方の場合、従来の囲い紙等は剥がれなくなることも予想されますので、注意。
逆に言えば、食いつきが良くなるわけですが。プラスチックにもＯＫかな？（多用すると、溶剤で融ける可能性もありますが(^_^;)）。キャストへの食いつきが良くなると、用途が広がるのですが。このへんはまたテストしてみます。

・少量が使いにくい。
輪切りにして使うという構造上、しょうがないのですが。ちょっと欠けを埋めたいなと言う時が不便です。目分量でも、ポリパテや馬パテのように固まるかな？と思ったのですが。配分がずれると柔らかいままです。つまり、ある程度の量を使用しないと、硬化不良起こすということです。
…次に作りたいものの芯でも作るつもりのほうがいいのかな？。

・食い付きがもう一つ。
追加盛り付けした場合の食い付きがいまいちです。馬パテより悪いんじゃないかな？。
粘り付きが少ないのは、一長一短ですが（タミヤエポパテのようにべたべたでも困るが）、盛りつけでなじませるのも、ちょっと苦労します。
細かいモールドを後から付けようとすると、削る時に瞬間のお世話になりやすいです。

・硬さも、もう一つ…。
木ですな、ほんと。爪で傷がつく。ポリパテより柔らかいです。
…この辺は、握力／腕力との兼ね合いかもしれませんが。私はポリパテくらいが丁度良いと思っています（バーナーであぶってから削るという人もいるようですが。私はそのままガリガリやっています）。

たしかに良い素材ではあるのですが。理想を挟んでポリパテとは反対側にある素材でして…ちと中途半端です。

他にも似たような構造のパテがあったな…。混ぜたらどうなるだろ？(^_^;)。

ともかく。硬化も早く、硬度もタミヤパテより固いので、プラスチック／キャストとの相性はいいと思います。

ってことで。また新素材挑戦です。 ポリパテは、硬化時間も短く、工作性も良好で、ペーパー削りもしやすいいい材料なのですが。反面、硬化剤を混ぜる作業にて気泡が入りやすく、表面処理が手間かかりますし。瞬間等による接着にも適していません（大面積接着なら問題は無いのですが。髪の先が欠けたりしたときに瞬間使うと、欠け癖が付きます）。 石粉ねんど、エポキシ（水溶性）と使ってきましたが。これらよりはポリの方がいいと思いますので。未経験のスカルピーの出番となったわけです。 硬化前の使い心地は…餅です(^_^;)。乾かない餅という表現がぴったりでしょう。固さも丁度良く（エポキシは柔らかすぎ。ポリは論外。石粉粘土より反発が少ないし滑らか）へらの追従性は抜群です。…ただ…へらを使っての一発造形が出来ないと、非常に辛いです。初心者はやはり、ポリパテ等で、盛って削って形を出すやり方で、立体を出すことに慣れてからのほうがいいでしょう。 また、シンナーで表面を慣らす等も試して見ましたが、硬化前の状態で最終的な表面を出すことは難しいようです。硬化後の表面仕上げが必須ですが、このへんについては後日（まだそこまで試していないので）。 で。写真ですが…別に手足を塗装したわけではありません。芯を焼いた時に…焦げました(^_^;)。 この「焼く」テクニックが、造形そのものより気を使います。焦げた所は、中にスが入ってしまい、表面処理しても使えないでしょうから。造形の苦労が実るかどうかは、この焼きにかかっています。 何度か試した結果を含めて、アドバイス等を次に。

まず、オーブンに皿を入れて、適切な温度に温めておきます。オーブンは初期加熱時にはヒーター全開ですので。この時期にむき身でスカルピーを入れると、まず焦げます。
皿まで暖まったところで、次に。
予熱が済んだら、皿にくしゃくしゃにした後に伸ばしたアルミホイルを敷き、そこにスカルピーを載せ、さらに覆いをするように、同じく皺を付けたアルミホイルを被せます。要は、スカルピーに直接熱線が当たらないようにするためです。アルミホイルの皺は、皿や熱せられたアルミからの熱伝導を最少にするためです。

オーブンは付けたままです。この状態で１５分程。この方法で奇麗に焼けるようになりました。

写真の品を最終的に仕上げるかどうかは、まだ未定ですが。硬化後の工作性については、作業が進んでから書きたいと思います。
「焼く」という作業が入るため、たの素材による追加工作は、スカルピーの工作が終わってからでないと出来ません。この辺の作業工程に対する影響が、思案どころですね。 ってところです。